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Categoría: Europa

Escala en Moscú

Escala en Moscú

Cogimos el vuelo a China con Aeroflot porque queríamos aprovechar las escalas en Moscú para conocer un poco la ciudad. Teníamos 12 horas a la ida y 9 horas a la vuelta (con cambio de aeropuerto). Creíamos que era tiempo suficiente para ver el centro y algunos puntos destacados de la ciudad. Sin embargo, nuestras expectativas eran muy elevadas, ya que prácticamente solo pudimos ver la Plaza Roja y poco más… ¿por qué?

Una de las razones fue viajar con Aeroflot. Cada vez que cogemos un vuelo con ellos se retrasa o tenemos problemas. En nuestro viaje a Japón ya tuvimos una mala experiencia con esta compañía, ¡pero somos masocas y la volvimos a coger! ¡Ahora sí que ya es la última vez de verdad, por muy barato que sea el vuelo! (queda por escrito).

Esta vez el vuelo nos costó 600€ llegando a Shanghái y saliendo por Pekín (en Julio fue lo más barato que encontramos).

Primera escala (12h)

El vuelo tenía que salir a las 12h de la noche de Barcelona y se retrasó 1 hora. Además, no fue muy confortable y a pesar de ser un vuelo nocturno, no nos dejaron dormir. Durante las 5h que duró el trayecto tuvieron las luces abiertas, haciendo anuncios por megafonía y despertándonos cada 2×3 para darnos bebida o comida (en ninguna otra compañía nos había pasado). ¡Ya nos reíamos porque parecía un complot para evitar que durmiéramos!

Finalmente llegamos al aeropuerto Sheremetyevo de Moscú a las 6 de la mañana. No tuvimos que recoger las maletas porque iban directamente a Shanghái, ¡pero aún así tardamos 2h en salir del aeropuerto! ¡Tuvimos que hacer una cola inmensa para el control de pasaportes y visado! Y lo que fue ya totalmente surrealista es que cuando por fin nos iba a tocar, ¡cerraron la ventanilla y tuvimos que volver a hacer cola en otra! ¡Esto nos pasó 3 veces, parecía una broma! Total, que cuando por fin logramos pasar los controles de seguridad, cambiar dinero a rublos y llegar donde estaba el Aeroexpress ya eran más de las 8h.

El Aeroexpress te deja en 35 minutos en la estación de metro Belorruskaya. Se coge en la terminal E y cuesta 420 RB (8€). Al llegar al metro compramos la Troika, que es una tarjeta recargable con un depósito de 50RB, y cogimos la línea 2 (verde) hasta la parada Teatralnaya para ir a la Plaza Roja. Para hacer esto tardamos media hora más porque los nombres de las estaciones están en cirílico (es aconsejable bajarse un mapa de metro traducido al inglés), estaba bastante mal indicado, había obras y encima nadie hablaba inglés ¡así que nos costó lo nuestro encontrar la línea 2 de metro, pero al final lo logramos!

Cuando conseguimos llegar a la zona del Kremlin ya eran las 9:30h de la mañana ¡un récord de 3h perdidas! Y para añadir más mala suerte: estaba diluviando y la catedral de San Basilio estaba rodeada de andamios… ¡Definitivamente, no era nuestro día! ¡Pero nada nos iba a quitar las ganas de ver Moscú! Así que paraguas en mano pasamos por delante del Teatro Bolshoi y llegamos a la zona exterior del Kremlin.

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Una vez delante de la Puerta y Capilla Ibérica encontramos el kilómetro 0 de las carreteras de Rusia. Esta Puerta está situada entre la Duma de la Ciudad y el Museo Estatal de Historia, que es un imponente edificio rojo.

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Atravesamos la Puerta para entrar a la famosa Plaza Roja. Lo primero que divisamos a lo lejos fue la preciosa Catedral de San Basilio, que es el símbolo de la ciudad, a pesar de no ser la principal catedral de Moscú. Después de admirar su colorido exterior, decidimos visitarla por dentro. La entrada cuesta 500RB (7€) y en esta web podréis consultar los horarios.

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¡Por dentro es fascinante! No parece una iglesia ortodoxa convencional, es más bien un museo con un montón de pasadizos y estancias estampadas en mil colores y formas que te hacen sentir dentro de un laberinto. Nos pareció muy curiosa y original.

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Después visitamos la Catedral de Nuestra Señora de Kazán (8-20h), más pequeñita y con entrada gratuita.

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En la Plaza Roja también encontraréis el Mausoleo de Lenin, pero había tanta cola que decidimos no entrar. Abre martes, miércoles, jueves y sábado de 10 a 13h y es gratis. En su interior se conserva su cuerpo momificado desde que murió en 1924. Al lado está la Necrópolis de la Muralla del Kremlin, en la que se encuentran enterrados militares y ex-presidentes soviéticos como Stalin, Chernenko o Brézhnev.

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Como llovía mucho, nosotros aprovechamos para entrar a ver las elegantes Galerías GUM (ГУМ) con multitud de tiendas de lujo. Es el centro comercial más conocido y visitado de Rusia y está decorado con fuentes de agua, plantas y bancos de colores (10-22h).

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Nos sorprendió encontrarnos a 10 parejas de novios que estaban haciéndose fotos de recién casados dentro de los grandes almacenes. Nos sabemos si es una moda allí o es porque llovía y no se querían mojar 😛

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Aprovechamos para comer algo en uno de los restaurantes buffet que hay en la 3a planta. Son económicos y puedes comer en una terraza interior con vistas a las tiendas (nos costó unos 15€ por persona).

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Al acabar fuimos a buscar la entrada al Kremlin para visitar la Plaza de las Catedrales. Llegaréis a las taquillas saliendo de la Plaza Roja, girando a la izquierda y atravesando los jardines Alexander y la Tumba del Soldado Desconocido (en el centro arde la llama eterna y cada hora se hace el cambio de guardia).

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Nosotros ya teníamos las entradas compradas online en la web (3ooRB/8€) y es recomendable para no hacer tanta cola. Sin embargo, teníamos que recogerlas en las taquillas 9, 10, 11 o 12 y es muy importante llevar el pasaporte encima porque si no no te las dan.

El Kremlin cierra los jueves y es gratis para menores de 16 años. El horario de la Plaza de las Catedrales es de 10 a 17h y se entra por la torre Kutafiya. También podéis comprar entradas para visitar la Armería (700RB) que abre de 10 a 18h y se entra por la torre Borovitskaya, pero nosotros no fuimos por falta de tiempo. La Armería es un museo que alberga armas y objetos de arte de Rusia y Europa del s.V al XX. También podréis visitar el Fondo de Diamantes pagando 500RB extra.

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Kremlin significa “Fortaleza” y el de Moscú es el más importante. Incluye 4 palacios y 4 catedrales rodeados por la muralla y las torres del Kremlin, justo al lado de la Plaza Roja. En el pasado fue residencia de zares y actualmente es la sede del gobierno soviético desde 1918, lugar de trabajo del Presidente y museo.

Para ir a la Plaza de las Catedrales y acceder al interior del Kremlin tuvimos que pasar un control de seguridad. En el territorio exterior del Kremlin encontramos el cañón Zar Pushka y la campana del Zar (dicen que es la más grande del mundo). También encontramos el campanario de Iván el Grande, una torre de 81 metros de alto.

La Plaza de las Catedrales era el lugar de coronación y de procesiones fúnebres de los zares y príncipes rusos. Al entrar en la plaza podéis ver las cúpulas doradas de las 4 catedrales: la Catedral de la Dominación, la de la Anunciación, la del Arcángel Miguel y la Iglesia del Manto de la Virgen. Para entrar en cada una hay que hacer cola y os pedirán el ticket (no se pueden hacer fotos en su interior).

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Otros edificios que hay dentro del Kremlin son: el Gran Palacio del Kremlin (donde el Presidente realiza las recepciones oficiales), el Palacio Estatal del Kremlin (que se utiliza como Palacio de Congresos y sala de conciertos) y edificios presidenciales y administrativos, como el Senado.

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Una vez visitado el interior, salimos por la Torre del Salvador y decidimos ir a visitar la Catedral del Cristo Salvador. Esta es la Catedral es Moscú y se encuentra a 15 minutos andando de la Plaza Roja (parada de metro Kropotkinskaya). Su entrada es gratuita y abre de 9-19h.

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Nosotros tuvimos mala suerte otra vez y solo pudimos verla por fuera. Tuvimos que dar una vuelta a la manzana enorme porque estaba todo en obras y al llegar vimos que había una cola interminable fuera. Después de preguntar a varias personas que no hablaban inglés, por fin nos dijeron que no podíamos entrar porque estaban haciendo una celebración religiosa y había varias horas de cola… así que nos fuimos.

Decidimos acercarnos andando a la famosa calle comercial Old Arbat mientras seguía lloviendo. De camino pasamos por un parque con unas esculturas muy curiosas y al llegar vimos que muchas tiendas y restaurantes estaban cerrados (suponemos que porque era festivo). Compramos unos imanes de nevera y una matrioska en el único sitio abierto que vimos y nos volvimos al aeropuerto.

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¡Pero nuestra mala suerte ese día no había acabado! El Aeroexpress de vuelta ese día no funcionaba, así que tuvimos que ir en metro hasta el aeropuerto. Menos mal que fuimos con tiempo porque tardamos un rato en encontrar a alguien que nos pudiera indicar como llegar, ¡pero al final logramos llegar a Shanghái!

Segunda escala (9h)

A la vuelta de China tuvimos unas cuantas horas más para ver Moscú, pero esta escala fue aún peor que la primera… ¡y eso que nos hizo sol!

El vuelo de Aeroflot se retrasó (¡como no!) y el control de pasaportes volvió a ser una locura con las colas. Pero lo peor fue que esta vez teníamos que hacer cambio de aeropuerto (de Sheremétyevo a Vnúkovo) y nuestros amigos de Aeroflot nos dijeron que teníamos que llevar nosotros la maleta de un aeropuerto al otro, en vez de enviarla directamente a Barcelona como nos dijeron en un inicio. ¡Así que ya nos veis con la maleta a cuestas paseando por Moscú!

En esta escala hicimos una visita express al mercado Izmailovo y ya no nos dió tiempo a nada más porque está a las afueras de la ciudad. La parada de metro para llegar es Partizanskaya (L3 azul) y abren de 11 a 16h (mejor ir en fin de semana).

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Este mercado es muy bonito porque lo han construido simulando una ciudadela medieval rusa y además, es el lugar ideal para comprar souvenirs a precios económicos: matrioskas, artesanía, gorros de piel, cuadros, puestos de comida o recuerdos de la antigua URSS (armas, ropa militar, medallas, etc.).

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Además, dentro podréis encontrar algunos museos curiosos como el del vodka, el del chocolate o el de los vestidos y la vida rusa. Nosotros y nuestras maletas solo tuvimos 1 hora para disfrutarlo, pero merece la pena pasar todo el día.

Para llegar al aeropuerto de Vnúkovo cogimos el tren rápido en la estación Kiyevskaya. El trayecto cuesta 470RB y tarda unos 35 minutos en llegar.

Otras cosas que ver en Moscú si os da más tiempo que a nosotros:

  • Parque Gorki y crucero por el río Moscova: merece la pena darse un paseo por este parque, que está en la parada de metro Park Cultury, y darse un paseo en barco por el río cuando anochece (19:30-21h).
  • Búnker 42 o Museo de la Guerra Fría: este búnker fue construido durante la Guerra Fría para poder soportar un ataque nuclear y controlar los misiles. Está a 65 metros bajo tierra, 18 pisos por debajo de un edificio del barrio de Taganskaya para que pasara desapercibido y con acceso a 2 estaciones de metro por si había que huir. Actualmente en su interior hay un restaurante (Banket bunker 42) y un museo que abre de 10-20h y cuesta 1800RB (28,55€). Para llegar hay que ir a la estación de metro Taganskaya.
  • Calle Tverskaya: es la calle más conocida de Moscú, repleta de lujosas tiendas y restaurantes.
  • Centro de negocio internacional de Moscú o Moscow City: es la zona de negocios de la ciudad.
  • Sparrow Hills o Colina de los Gorriones: es un mirador donde disfrutaréis de una espectacular panorámica de la ciudad.
  • Paradas de metro de Moscú: las más bonitas son Arbatskaya, Ploshchad Revolyutsii, Kurskaya, Komsomolskaya, Prospekt Mira, Novoslobodskaya, Kyevskaya y Park Cultury.

 

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Moraleja de nuestra escapada a Moscú

Después de nuestra experiencia, tenemos claro que Moscú es una ciudad para visitar sin prisas y quedarse más días. No volveríamos a hacer escala allí de unas horas porque no la disfrutamos. Y lo más importante: no volveríamos a volar con Aeroflot porque ya es la 2a vez que tenemos una mala experiencia con ellos.

Sin embargo, tenemos claro que es una ciudad maravillosa y que no siempre se puede tener buena suerte en los viajes, a veces salen imprevistos y hay que afrontarlos con una sonrisa. ¡No hay que dejar que te amarguen el viaje y la verdad es que ahora lo recordamos como una anécdota más que contar!

Islas Griegas: Itinerario 12 días

Islas Griegas: Itinerario 12 días

Hace muchísimo tiempo que queríamos visitar Grecia ¡y la espera ha merecido la pena porque ha sido increíble! ¡Esas islas tienen una magia que te atrapa! Si os gustan las playas paradisíacas, comer bien, los atardeceres infinitos y los pueblos con encanto… ¡sin duda este es vuestro destino! Si a eso le sumamos su gran patrimonio histórico y su riqueza cultural, tenemos un destino muy completo por descubrir.

  • ¿Cuándo es mejor época para ir a las Islas Griegas?

Nosotros fuimos en octubre, al principio nos daba un poco de miedo por el tiempo pero la verdad es que creemos que fue una buena decisión ir fuera de época (tanto en primavera como en otoño) por estos motivos:

  1. Las islas están menos masificadas: sobretodo Santorini y Mykonos en verano están abarrotadas de turismo y cruceristas.
  2. Los precios son mucho más baratos que en temporada alta: llegamos a encontrar hoteles bonitos por 25 o 40€ la noche.
  3. No hace tanta calor pero te puedes bañar igual: ¡¡en verano las temperaturas llegan a los 45ºC!! Nosotros durante el día disfrutamos de unos agradables 20-22ºC y por la noche refrescaba. No nos llovió ni un solo día y el agua estaba fría pero podías meterte sin problemas. El único inconveniente es el viento, pero  en las islas hace viento todo el año, incluso en verano. ¡Es cuestión de suerte! A nosotros nos tocaron días de mucho viento pero buscábamos las playas que quedaran más resguardadas (normalmente el viento viene del norte, así que las del sur suelen estar bien).

  • Itinerario

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Nos costó mucho elegir entre más de 2000 islas (aunque solo 200 están habitadas). Finalmente elegimos las Cycladas porque queríamos visitar las conocidas Santorini y Mykonos. Con las otras tuvimos dudas porque también queríamos ir a Paros, Milos y Folegandros ¡pero todo no puede ser! Así que escogimos Naxos porque el horario del ferry nos cuadraba mejor y después nos recomendaron la isla de Koufonisia y al ver fotos nos enamoramos.

Santorini (3 días)

Es la joya de las Cycladas y la más turística. Esta preciosa isla tiene forma de media luna tras el hundimiento de la caldera de un enorme volcán. Santorini es especial, su paisaje salvaje y volcánico hace que sus playas sean muy originales: formadas por rocas de todos los colores y de formas curiosas que parecen sacadas de otro planeta. Sus pueblos (como Fira u Oia) se encuentran colgados sobre el acantilado con vistas a la caldera y están formados por laberintos de casitas blancas e iglesias de cúpulas azules. ¡Ver una puesta de sol desde cualquiera de ellos te dejará sin palabras!

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Naxos (2 días)

Antes de ir no teníamos muchas expectativas con esta isla y luego fue una de las que más nos gustó. Nada más llegar nos recibió su magnífica Portrara iluminada por el atardecer… ¡Y es que Naxos combina restos arqueológicos y playas de ensueño! La isla más grande de las Cycladas tiene alguna de las playas más bonitas que vimos, como la de Mikri Vigla, de arena blanca y agua cristalina. También podréis disfrutar de los callejones blancos de Chora, su capital, llenos de tiendas, bares y restaurantes con encanto. ¡Nos hubiéramos quedado más días!

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Koufonisia (2 días)

Esta pequeña isla está cerca de Naxos y es muy auténtica. Tiene playas tan originales como Gala Beach y piscinas naturales formadas por las rocas. Es perfecta para desconectar 1 o 2 días en un paraíso alejado del bullicio y dado su reducido tamaño se puede recorrer a pie sin problemas. Sin embargo, creemos que es mejor ir en temporada alta porque cuando nosotros fuimos muchos restaurantes y hoteles ya habían cerrado. ¡Lo bueno es que teníamos la isla para nosotros solos!

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Mykonos (3 días)

Esta isla es muy conocida por su animada vida nocturna, pero tiene mucho más que ofrecer. A nosotros nos enamoró nada más verla: con sus molinos, sus casitas blancas con puertas de colores y unas playas increíbles. Además, en la isla de Delos también podréis ver yacimientos arqueológicos ¡Tiene todo lo que se puede desear!

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Atenas (1 día)

Solo tuvimos 1 día para disfrutar de la capital de Grecia y la verdad es que nos quedamos con ganas de más. Esta ciudad con más de 3000 años de antigüedad es ideal para los amantes de la historia, la cultura y el arte. Con una impresionante riqueza arqueológica, podréis dar un paseo por la Grecia Clásica en lugares como la Acrópolis (Partenón) o el Ágora. Además tiene varios barrios muy interesantes como Plaka o Monastiraki.

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En los siguientes posts sobre Grecia detallaremos lo que se puede ver en cada uno de los sitios y os daremos información sobre alojamientos, transportes y presupuesto del viaje. ¡Esperamos que os haya gustado el resumen de nuestro viaje!

 

2 días en Colmar y los pueblos de Alsacia

2 días en Colmar y los pueblos de Alsacia

Cuando vemos una oferta, ¡la cogemos sin pensarlo! Esta vez vimos un vuelo muy barato para un fin de semana de enero a Basel. Iba a ser una escapada exprés porque fuimos el sábado por la mañana y volvíamos el domingo por la tarde, aunque al final nos cundió mucho. Pudimos ver 4 pueblos de la preciosa zona de la Alsacia Francesa: Eguisheim, Kaysersberg, Colmar y Turckheim.

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Esta zona tiene pueblos coloridos que parecen de cuento de hadas. En 2 días no pudimos verlos todos, así que nos dejamos Riquewihr, Ribeauville y Estrasburgo para la próxima vez que volvamos.

¿Cuándo ir?

Merece la pena visitar Alsacia en Navidad porque es famosa por sus mercados navideños y la decoración de las calles y las casas es mágica, a pesar de que hace mucho frío y puede estar nevado. Nosotros aún lo vimos un poco decorado, a pesar de ser enero. También es muy bonito en primavera o verano porque están todos los pueblos llenos de flores.

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Vuelo

De Barcelona al EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg con Easyjet nos costó 33€ ida y vuelta por persona. Este aeropuerto se encuentra en la frontera de 3 países: Francia, Alemania y Suiza. Se puede salir por cualquiera de los 3, por lo que es una buena opción para recorrer los pueblos de Alsacia y la Selva Negra.

  • Ida: Sábado 7:20-9:15 Barcelona – Basel
  • Vuelta: Domingo 19-20:40 Basel – Barcelona

Hotel

Hotel Balladins Colmar (5 rue des Ancetres) 39€/ noche.

Es un hotel económico pero quedamos encantados. Está bastante céntrico y tiene un parking de pago muy grande justo en frente (5€/día y domingos gratis). Las habitaciones eran pequeñas pero limpias y muy nuevas, con baño privado. Sólo estuvimos una noche pero dormimos muy bien, ¡y ese precio era inmejorable!

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Transporte

  • Coche: lo reservamos con Rentalcars. La empresa más económica que encontramos fue Avis: un Toyota Auris híbrido nos costó sólo 26€ por día. Si lo cogéis en el lado francés del aeropuerto es mucho más barato que en el suizo porque viene sin ruedas de nieve. Al ser enero nos arriesgamos un poco pero tuvimos suerte y no nos nevó, las carreteras estaban en perfecto estado. El coche era automático y prácticamente nuevo, tenía hasta GPS, ¡así que genial!

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  • Transporte público: si no queréis alquilar coche, tenéis que coger el bus nº11 (2,5€) hasta Saint-Louis y allí el tren SCNF hasta Colmar (26€ ida y vuelta) 35 min. Desde allí podréis moveros a los pueblos de alrededor en bus, aunque tendréis que mirar bien los horarios.

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  • Eguisheim:

Fuimos directamente a este pueblo desde el aeropuerto. Tardamos unos 35 minutos en coche y está situado a sólo 5km de Colmar.

Hay un parking de pago cerca del centro del pueblo por 2€ al día, pero nosotros aparcamos al lado del cementerio porque era gratis (es un pueblo muy pequeño, así que tardamos 5 minutos en llegar al centro).

Eguisheim es el pueblo que más nos gustó, no me extraña que lo hayan nombrado una de “Les plus beux villages de France” desde 2013 (una de las villas más bellas de Francia). Es el lugar dónde comenzó la industria de la vinicultura en Alsacia, por lo que forma parte de la ruta del vino. Encontraréis muchas bodegas y viñedos por la zona.

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Destaca por su entramado de casa de colores típicas de la región y sus calles con forma concéntrica. Es decir, el recorrido para ver el pueblo es circular y sin darte cuenta, llegas al punto de inicio. Lo recomendable es que cojáis un mapa en la Oficina de Turismo y sigáis el itinerario marcado:

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Es muy pequeñito y lo que más nos gustó es que es casi todo peatonal, no hay muchos coches. Además, estábamos prácticamente solos en todo el pueblo, sólo nos encontramos unas chicas muy majas de Barcelona, ¡que nos hizo mucha ilusión porque nos reconocieron! ¡Saludos desde aquí! ¡Fue un placer conoceros! 😉

No os perdáis la iglesia románica de Saint-Pierre et Saint- Paul y la plaza del mercado, que tiene en el centro una fuente renacentista con forma octogonal del año 1557 (nosotros la vimos con trozos de hielo flotando).

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En esta plaza también veréis un castillo (Cháteau Saint-León), que ofrece visitas guiadas si las reserváis en la Oficina de Turismo. Cerca de allí vimos la pastelería Biscuiterie du Cháteau y no pudimos resistirnos a probar la Linzer Torte, que es típica de allí y estaba riquísima.

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  • Kaysersberg

La siguiente parada estaba a 20 minutos en coche de Eguisheim. Este pueblo se encuentra en el valle de Weiss, rodeado de montañas y viñedos. ¡Cuando llegamos estaban todos cubiertos de nieve! ¡No nos lo esperábamos!

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Kaysersberg es un poco más grande y encontramos más coches y gente, pero no por eso deja de ser encantador. Destaca por su arquitectura medieval con calles adoquinadas, murallas, un puente fortificado y hasta las ruinas de un castillo, que podréis encontrar a las afueras.

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Nos gustó mucho la Place Jean Ittel con la iglesia de Ste-Croix y la fuente del emperador Constantino.

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También es preciosa la zona del río Weiss y el puente rodeado de casitas de colores:

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Este pueblo forma parte de la Ruta de los Vinos Alsaciana y su mercado navideño es de los más conocidos de la zona. Al llegar encontraréis un parking que cuesta 2€ todo el día.

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  • Colmar

Después ya fuimos a Colmar para dejar las cosas en el hotel. Tardamos 2o minutos en coche desde Kaysersberg.

Era bastante tarde y casi todos los restaurantes estaban cerrados, pero encontramos uno en el centro que aún hacían comidas: Brasserie des Arcades. No era espectacular pero pudimos probar 2 platos típicos alsacianos: el baeckeoffe (un estofado riquísimo a base de carne, patatas, verduras y vino blanco cocido a fuego lento durante más de 24h) y la Tarte Flambée o Flammkuchen de queso Munster (una pizza alsaciana con el queso típico de allí).

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Por la tarde aprovechamos para dar un vuelta por el centro de Colmar, vimos la calle principal de las tiendas y nos tomamos un vino caliente con especias y el típico Bretzel con chocolate:

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Como se hizo de noche muy pronto, aprovechamos para ver la ciudad de noche con las casitas iluminadas y la zona del río.

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Acabamos cenando en la mejor creperie de Colmar: Crep’Oz (11 Rue Rempart). Tiene tanto crepes dulces como salados y están muy ricos. Nosotros probamos uno de salmón con crema de queso y otro de setas, queso y jamón dulce.

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  • Colmar

El domingo nos levantamos pronto para hacer una ruta por todo el centro de Colmar. Una de las ciudades más bonitas de Francia, cuyas casas son de estilo gótico alemán. Ha sido inspiración para los pueblos de películas de dibujos como La Bella y la Bestia o Pinocho.

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La iglesia de San Mateo es del s.XIII y de estilo gótico. Por su gran acústica, cada año se celebra el Festival Internacional de Música de Colmar.  Su entrada es gratuita y abre de 10-12h y de 15-17h.

El museo Unterlinden se ubica en un convento de monjas dominicas y es el más visitado de Alsacia. Podréis ver colecciones de artistas medievales y del renacimiento, como Martin Schongauer (nativo de Colmar). Destaca la obra del Retablo de Isenheim. La entrada cuesta 13€ y el museo abre de 10-18h, salvo los jueves que cierra a las 20h y el martes no abre.

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Después pasamos por una de las casas más conocidas de Colmar: la Casa de las Cabezas o Maison des Têtes, un curioso edificio del s.XVII con 106 cabezas decorando su fachada:

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 Y llegamos a la preciosa Iglesia de los Dominicanos, de estilo gótico. No pudimos entrar porque había una misa, pero destacan sus vidrieras y el retablo La Virgen de las Rosas de Martin Schongauer. Está en la plaza de los Dominicos, dónde suele haber un mercado.

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Después llegamos a la Colegiata de San Martín, considerada la más grande y bonita de las iglesias góticas en Alsacia. Su entrada es gratuita y abre de 8-18:30h.

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En la misma plaza de la Catedral encontraremos Corps de Garde o Casa de la Policía, que antes era el Ayuntamiento. También está el Museo Baritholdi, creador de la Estatua de la Libertad y la Casa Adolph, que se considera la más antigua de la ciudad.

Después pasamos por la Casa Schongauer, que pertenecía al famoso artista y llegamos a otro de los edificios más importantes: la Casa Pfister, considerada la más bonita por los frescos de sus paredes. Es el primer ejemplo de arquitectura renacentista en la ciudad y a nosotros nos pareció muy original.

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Pasamos por la Rue des Marchands hasta llegar a una de las placitas más fotogénicas de Colmar. Si os ponéis en las escaleras que hay justo en frente de la tienda Au Vieux Pignon tendréis una mejor panorámica (¡gracias al blog Nuestros pasos por el mundo por la recomendación!):

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 Por último fuimos a la zona más bonita de Colmar, La Petit Venice (La pequeña Venecia), que está en las orillas del río Launch y destaca por sus casitas tradicionales alsacianas de colores.

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Aquí también encontraréis el Marché Couvert (Mercado Cubierto) de Colmar, donde podréis comprar productos típicos y degustar alguno de sus vinos.

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Ese día comimos en el restaurante Le Petit Tanneur (), que es un restaurante muy chulo, decorado con madera y antigüedades. Probamos el choucroute y un pastel de carne, que estaba buenísimo.

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Otro restaurante muy bonito es la Brasserie des Tanneurs, que está justo al lado.

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Y ya nos dimos una última vuelta por el centro de Colmar para despedirnos de este mágico lugar y poner rumbo a Turckheim.

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  • Turckheim

Es el más pequeño de todos los pueblos y está a sólo 15 minutos en coche de Colmar. Tiene un parking gratuito fuera de las murallas.

Destacan las 3 puertas de entrada al pueblo (Munster, France y Brand), sus murallas y la plaza Turenne, dónde están el Ayuntamiento y la iglesia.

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También merece la pena dar una vuelta por la Grand Rue, que tiene casitas típicas muy pintorescas y también encontramos una boulangerie dónde nos compramos estos macarons:

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Y ya nos fuimos al aeropuerto de Basel, para dejar el coche por el lado francés y coger el vuelo para Barcelona. Justo al lado hay una gasolinera dónde podréis llenar el depósito.

¡Esperamos que os hayan entrado ganas de visitar estos pueblos de cuento! ¡Nosotros volveremos sin duda!

 

 

 

Guía práctica: Oporto en 2 días

Guía práctica: Oporto en 2 días

Oporto es la segunda ciudad más grande de Portugal después de Lisboa, sin embargo se puede ver bien en un fin de semana. Sus casitas de colores con ropa tendida y un aire decadente, su gastronomía, sus bodegas de vino, su puente y su casco antiguo (declarado patrimonio de la Humanidad) os enamorarán.

Vuelo:

Nosotros volamos el puente de Reyes con Ryanair por 60€ ida y vuelta por persona, saliendo el viernes y volviendo el domingo. El tiempo allí es más o menos como en España, no nos hizo mucho frío, así que para estas fechas es una buena opción y muy económica.

Traslado al centro desde el aeropuerto:

    • En metro: En 20 o 30 minutos llegaréis hasta el centro de la ciudad tomando la línea violeta (E). 1,85€ el trayecto (zona 4).
    • Autobuses Terravisión (5€) 25 min de trayecto, se puede comprar por internet y salen desde Aliados.
    • En taxi: 25€ el trayecto.

Transporte en Oporto:

En la ciudad tenéis metro, bus y tranvía. Los trayectos no son muy caros pero para ahorrar podéis comprar la Tarjeta Andante 24 (que va por zonas) o Tarjeta Andante Tour (que no tiene en cuenta las zonas, por lo que también os sirve para el aeropuerto). Tendréis transporte ilimitado de metro, autobuses y tranvías durante 24h o 72h desde que se activan.

La Tarjeta Porto Card da descuentos y entradas gratuitas a las principales atracciones turísticas de Oporto. También existe una modalidad que incluye transporte gratuito.

Sin embargo, se puede recorrer perfectamente toda la ciudad andando. Nosotros sólo cogimos el metro para ir al aeropuerto, aunque merece la pena hacer un trayecto en tranvía porque es antiguo y típico de la ciudad. También podéis subir al Funicular Dos Guindais (2,5€), que comunica la Ribeira y el barrio Batalha en lo alto de Oporto. Además, hay un Teleférico en Vilanova de Gaia que sube de las bodegas al Monasterio da Serra do Pilar (5€ ida y vuelta), pero también se puede ir andando o cruzando el puente Luis I por arriba.

Hotel:

Nos alojamos 2 noches en el hotel Grande Oceano Guesthouse (Rua da Fábrica 45) por 30€ la noche.El hotel es muy céntrico, al lado de Aliados y podíamos ir andando a todas partes. La habitación estaba limpia y se veía bastante nueva. Tenía baño privado, TV y wifi gratis. Las únicas pegas es que no tienen ascensor y que cerca hay un pub y si váis en fin de semana se escucha mucho ruido por la noche, así que tuvimos que comprarnos unos tapones de los oídos para poder dormir. Aunque teniendo en cuenta el precio que nos costó, estamos contentos con la elección.

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Itinerario Día 1:

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  • Iglesia de los Clérigos: subir a la Torre de los Clérigos para ver sus excelentes vistas (3€/cierra los domingos). Tiene 76 metros de altura y más de 200 escalones. La entrada a la iglesia es gratis y en la tienda de souvenirs hay wifi.

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  • Plaza Libertad: es la más importante y destaca su estatua equestre del rey Pedro IV.
  • Av. Aliados: subiendo por ella nos encontramos con el Ayuntamiento y las letras gigantes de Porto. Además, en Navidad estaba decorado con luces y un precioso árbol.

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  •  Igreja da Trindade: una de las iglesias más importantes.

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  • Hotel Dom Henrique: recomendamos subir a su terraza de la planta 17 para tomar unos vinos rodeados de unas vistas impresionantes de la ciudad. Tienen bar-restaurante y abren a las 12h. ¡Un gran descubrimiento!

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  • Rúa de Santa Catarina: la más céntrica, con comercios y buen ambiente. En ella encontraréis el famoso Café Majestic (años 20). Los sábados suele haber en esta calle puestos de artesanos y artistas callejeros.
  • Capilla de las Almas: una bonita iglesia con la fachada cubierta de azulejos blancos y azules, una de nuestras favoritas.

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  • Mercado do Bolhao (rúa Fernández Tomás): es un mercado de frutas y verduras que mantiene su aspecto antiguo. Merece la pena dar una vuelta, degustar comida en alguno de sus puestecitos o aprovechar para comprar souvenirs. El fin de semana abre sólo el sábado hasta la 13h.

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  • Plaza de Batalha: aquí está la iglesia de San Ildefonso (azulejos blancos y azules).

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  • Estación de San Bento: en su interior hay más de 20000 azulejos que esplican la historia de Portugal.

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  • Libreria Lello e Irmao (rúa de las Carmelitas 144): la más bonita de Europa. HK Rowling vivió 2 años en Oporto y se inspiró en ella para crear el Universo Harry Potter y para rodar algunas escenas de las películas. En teoría había un café de la 1a planta, pero cuando nosotros fuimos no estaba. La entrada vale 4€ por persona que se descuenta si compras algún libro (tienen en español). Al lado de la librería encontraréis la tienda A Vida Portuguesa, una buena opción para comprar productos típicos portugueses.

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  • Iglesia de Nuestra Señora do Carmo: justo al lado está la iglesia das Carmelitas y entre ambas está la casa más estrecha de Portugal, como curiosidad.

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  • Pasaremos por el Palacio de la Bolsa y llegaremos a la Iglesia da Vitória y a uno de los mejores miradores de Oporto (mirador da Vitória). Es gratuito y merece la pena ver el atardecer desde allí.

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  • Iglesia de San Francisco: destaca por su recargado interior dorado y sus catacumbas (4€).

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  • Barrio de Ribeira: finalmente llegaremos a la orilla del río Duero. Este barrio es uno de los más bonitos de Oporto y por la noche está muy animado. Destaca por sus casitas con fachadas de colores y sus restaurantes y bares con vistas al río y a Vilanova de Gaia. Desde aquí también se obtiene una buena panorámica del puente Luis I. Si nos adentramos por el barrio de la Ribeira descubriremos el centro histórico formado por un laberinto de calles empedradas y escaleras como la de “Das Verdades” y “Do Barredo”.

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  • Puente Luis I: después de cenar es buen momento para crucar el puente por la parte de abajo para llegar a la otra orilla, en Vilanova de Gaia y ver la Ribeira iluminada por la noche y el reflejo de las casitas en el río. De los 6 puentes que hay en Oporto, este es el más importante y fue diseñado por un discípulo de Gustave Eiffel.

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Itinerario Día 2:

  • Catedral de la Sé: la entrada es gratuita, pero para ver su precioso claustro lleno de azulejos hay que pagar 3€ por persona. La catedral está construida junto a las murallas y en el centro de la plaza veréis una columna (pelourinho) que era utilizada para colgar a los criminales.

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  • Iglesia dos Grilos: destaca su mirador con unas vistas impresionantes de la ciudad.

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  • Monasterio da Serra do Pilar: para llegar hay que cruzar el puente por arriba. Se obtienen unas magníficas vistas desde su mirador. Su iglesia y su claustro (gratis los domingos) tienen una curiosa forma redonda.

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  • Av. Diogo Leite: podemos bajar andando hasta la calle de las bodegas de Vilanova de Gaia o coger el teleférico. Esta calle es conocida por sus bodegas, sus restaurantes y porque es dónde se contratan los paseos en barco por el río.

  • Cata en una bodega: hay muchas Sandeman, Ramos Pinto… pero nosotros recomendamos la Bodega Ferreira, que está construida sobre un antiguo convento y es muy bonita. Nos costó 10€ por persona con 2 degustaciones de vino de Oporto y una visita en la que un guía te explica su elaboración y la historia de la bodega. Al final acabamos así… jajaja

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  • Paseo en barco típico o rabelo: una de las cosas que más nos gustó es hacer el llamado “Crucero de los 6 puentes”. Nos costó 15€ un paseo de 50 minutos por el Duero con fados de fondo y nos regalaron 3 degustaciones de vino a cada uno en distintas bodegas ¡merece la pena!

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¿Qué hacer si os sobra tiempo?

  • Palacio de Cristal: Mirador de los Jardines.
  • Foz do Douro (destaca por sus faros) o barrio de pescadores Sao Pedro da Afurada.
  • Costa Nova: playas y casitas de colores.
  • Armazém (rúa de Miragaia 93 11:30-20h): Bar y tienda con cosas vintage de segunda mano muy chulas, en la Alfándega del barrio de la Ribeira.

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Comida y restaurantes

  • El desayuno típico es pasteis de nata y un café pingado. Recomendamos para desayunar ir a la Casa Das Tortas (R. de Passos Manuel 181). Las mejores queijadas y pasteis de nata:

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  • No os olvidéis de probar el sandwitch típico (Francesinha), el bacalao, el pulpo y las Tripas a moda do Porto (a los habitantes de Oporto se les conoce con el sobrenombre de “tripeiros”):

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  • Café Santiago: la mejor francesinha (R. de Passos Manuel 226).
  •  Taberinha do Manuel: terraza con vistas al rio, de tapeo. (Av. de Diogo Leite 308, Vila Nova de Gaia).
  •  Adega Sao Nicolau: pulpo y pescado espectacular (R. de São Nicolau 1, en la Ribeira).
  • De comida típica: Escondidinho (rua Passos Manuel 144) y Tripeiro (rua Passos Manuel 195).
  • Con Fados: Casa Da Mariquinhas (Rua de Sao Sebastiao 25-27), Mal Cozinhado (Rua do Outeirinho, 11), O Fado (Largo de São João Novo 16) y Café Guarany (Avenida dos Aliados).
  • Bar Ponte Pencil: muy chulo para tomar una copa en el barrio de la Ribeira (R. de Cima do Muro 14).

¡Esperamos que esta guía os haya sido de ayuda para organizar vuestro fin de semana en Oporto!


Menorca en 5 días

Menorca en 5 días

Menorca es un pequeño paraíso que tenemos muy cerca. A nosotros nos encantó porque a pesar de tener playas más turísticas, tiene también muchas calas vírgenes y apartadas, a cada cual más bonita. Nada más llegar ya notas que empiezas a desconectar y es difícil no contagiarte del ambiente relajado de esta isla.

Estuvimos 5 días y este fue nuestro recorrido por la isla:

  • Día 1 – Playas de la Vall y Algaiarens (norte) – Ciutadella
  • Día 2 – Playa de Cavalleria y faro (norte) – Fornells
  • Día 3 – Playas de Macarella y Macarelleta (sur) – ruinas arqueológicas – Binibeca
  • Día 4 – Playas de Son Saura y Es Talaier (sur) – Ciutadella y bar Sa Posta de Sol
  • Día 5 – Playa de Binigaus – Cala d’en Porter y Cova Des Xoroi (sur).
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Imagen de www.menorcadiferente.com

En el norte de la isla destacan las siguientes playas:

  • La Vall – Algaiarens: estas playas son de arena más oscura que las del sur, pero son preciosas porque están dentro de una reserva natural y tienen el agua cristalina. Además, las playas del norte no están tan llenas de gente y es más fácil hacer nudismo. Estas están cerca del parking pero la más bonita, es Algaiarens, que es la que está más apartada y para llegar a ella hay que ir por un caminito por la montaña o por unas rocas.

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  • Playa de Cavalleria: esta playa es de nuestras favoritas, porque la arena es rojiza y si la mezclas con agua forma un barro que va genial para la piel. Hay una zona donde la gente se embadurnaba entera con barro, aunque yo de vosotros llevaría un bañador viejo porque luego probablemente lo tengáis que tirar, ya que el barro cuesta mucho de limpiar. Esta playa está muy cerca del parking y también es una zona natural protegida.

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Además, si estáis por la zona, no os perdáis el faro de Cavalleria, desde el que se ven unas puestas de sol muy bonitas.

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Otras playas del norte recomendadas pero a las que no fuimos por falta de tiempo son:

  • Cala Presili: que también está junto a un faro.
  • Cala Pregonda: para llegar a ella hay que andar unos 40 minutos.

Las playas del sur más conocidas:

  • Macarella y Macarelleta: están abarrotadas de gente y para nuestro gusto, pierden cierto encanto si no tienes sitio ni para poner la toalla. Además, si vas en verano tienes que ir muy pronto, antes de las 9 de la mañana, porque se llenan en seguida y cierran el parking. Nosotros logramos ir a la Macarella y desde allí fuimos a la Macarelleta nadando y haciendo snorkel, que es más pequeña y nos gustó más (también se puede llegar andando por un caminito por la montaña). Para llegar a la Macarella también hay que andar unos 20 minutos desde el parking y una vez allí, veréis que hay chiringuitos y restaurantes.

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  • Cala Turqueta: no pudimos llegar a ir porque el parking estaba siempre lleno y no dejaban pasar, pero es de las más conocidas y seguramente esté igual de llena que la Macarella.
  • Cala Escorxada: a esta playa tampoco fuimos porque para llegar hay que andar 1 hora, aunque también es de las más recomendadas y se puede llegar en Taximar.

Otras playas del sur que nos gustaron más:

  • Binigaus: nos sorprendió gratamente porque a pesar de estar al lado del parking, estábamos prácticamente solos cuando fuimos y la playa es virgen y muy bonita, parece una piscina. Está al lado de otra playa que es más turística, la de Santo Tomás, pero es mucho mejor Binigaus.

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  • Son Saura: también es de nuestras playas preferidas, con su arena blanca y sus aguas azules y cristalinas, aunque tenía algunas algas cuando fuimos. También está muy cerca del parking.

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  • Es Talaier: esta preciosa calita está muy cerca de Son Saura. Se accede a ella por un camino que dura unos 30 minutos, pero vale la pena.

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¿Qué más ver en Menorca?

  • Ciutadella es la ciudad más bonita de Menorca, podréis pasear por su puerto y por su casco histórico para acabar cenando una típica caldereta de langosta (preparad las carteras porque es carísima) en uno de sus restaurantes o unas tapas en el Café Balear.

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  • Binibeca es un pequeño pueblo de pescadores a 8km de Mahón.  Su visita es imprescindible, os quedaréis enamorados de sus casitas blancas y sus calles estrechas.

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  • También es imprescindible ir a Cala en Porter y tomar algo en la Cova des Xoroi, una discoteca que está dentro de una cueva, en un acantilado y que merece la pena ir al atardecer para ver la puesta de sol.

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  • Fornells: es un pueblo de pescadores famoso por su caldereta de langosta. Nosotros recomendamos ir sólo si estáis muchos días en Menorca porque no es imprescindible.

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  • Mahón: es la capital de Menorca y dónde se encuentra el aeropuerto. Lo más bonito es  pasear por su puerto.
  • Faros: Menorca es conocida como la isla de los 7 faros. A parte del de Cavalleria, que ya hemos comentado antes, recomendamos el de Favàritx y Punta Nati. Los otros son: Illa de l’Aire, Cap d’Artrutx y Sa Farola.
  • Otra recomendación es ir a un bar chill-out que se llama Sa Posta de Sol, cerca de Cala’n Blanes (Ciutadella) y tomar una pomada al atardecer, ¡es impresionante!

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  • Podréis ver muchas ruinas prehistóricas por toda la isla. La cultura talayótica dejó 3 momumentos megalíticos típicos: los talayots, las navetas y las taulas. Algunos conocidos son: la naveta des Tudons, Talatí de Dalt, Torralba o Trepucó.

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Recomendaciones:

Recomendamos que os alojéis cerca de Ciutadella porque es dónde hay más restaurantes y es muy bonita. Desde allí podréis acceder fácilmente en coche a todas las playas, ya que la isla es muy pequeña y se cruza en 1 hora de punta a punta. Nosotros nos alojamos en los Apartamentos Vista Blanes, que eran de los más baratos pero tenían piscina, un restaurante, una tienda y estaban a 5 minutos de Ciutadella en coche y al lado de Cala’n Blanes y Cala’n Brut (unas piscinas de roca muy chulas).

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Apartamentos Vista Blanes
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Cala’n Brut

Para disfrutar Menorca es imprescindible que alquiléis coche o moto para poder llegar bien a todas las calitas y perderos por la isla. También hay buses que llegan a las principales playas, pero un coche os dará mucha más libertad y si vais en verano, mejor que tenga aire acondicionado. Nosotros lo alquilamos con Autos Xoroi y quedamos muy contentos.

Antes de ir a una playa, mirad en qué dirección sopla el viento, porque si va hacia dentro de la playa, estará llena de algas y perderá parte de su encanto. Por lo que recomendamos que cuando el viento sople del sur, vayáis a las playas del norte y cuando sople del norte, a las del sur.

¡No os olvidéis de probar la pomada, las ensaimadas, la sobrasada y los embutidos!

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Obviamente hay muchísimas más calitas y playas que seguramente serán también impresionantes, pero en 5 días sólo nos dio tiempo a ver estas. Esperamos volver pronto y ver muchas más.